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Annatextiles VOCABULAR - Embroideries

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Steppstickerei
15. bis 20. Jahrhundert

Broderie de Marseille,
White Corded Quilting,
15th – 20th century

Broderie de Marseille,
courtepointe, boutis,
XV^e - XX^e siècle

Ricami a trapunto, quilt
dal quattrocento al novecento

Im Textilmuseum St.Gallen hat sich eine ansehnliche Gruppe von weissen, mit leichtem Relief gemusterten Stickereien erhalten, die besonders im 17. und 18. Jahrhundert beliebt waren. Man verwendete sie im Alltag, und sie scheinen sich vom südfranzösischen Marseille aus in andere Länder verbreitet zu haben. Das Bekanntwerden von Baumwolle und die Ostindischen Handelsgesellschaften spielten dabei eine Rolle. In Marseille befand sich ein wichtiges Herstellungszentrum dieser Bettdecken und Behänge. Ebenso verzierte man ganze Kleidungsstücke, wie einzelne Teile davon, z.B. Vorstecker, Hauben, Mützen.

Die Steppstickereien bestehen aus zwei bis drei übereinander gelegten Stofflagen: Ein feiner leinener oder baumwollener Oberstoff und ein weniger kostbarer Unterstoff werden mit Reihen von Vor- oder Rückstichen zusammengehalten. Zusätzlich legt man eine Füllung oder Wattierung aus unterschiedlichen Materialien zwischen die Stoffe, oder die Stickerin zieht mit speziellen Werkzeugen Schnureinlagen durch die kleinen, von den parallelen Stichreihen erzeugten Kanäle. Auf diese Weise ergibt sich auf der Oberseite das leichte, für die Arbeiten typische Relief. Die Technik war auch ausserhalb von Südfrankreich bekannt, entsprechende Spuren haben sich in Paris, Holland, England, Deutschland erhalten. Im 18. Jahrhundert bereicherte man Steppstickereien oft mit Weissstickerei und Durchbrucharbeit. Diese besondere Art der Spitzenstickerei entwickelte sich vor allem im Gebiet von Dresden in Kombination mit «Point de Saxe» oder «Point de Dresde». Dokumente weisen darauf hin, dass diese Spezialität auch andernorts ausgeführt wurde.

In seinem Buch «l’art du brodeur» von 1770 bezeichnet Charles Germain de Saint Aubin die Steppstickereien als «broderie de Marseille», andere Dokumente nennen sie «courtepointe» oder «boutis».

Le Musée du Textile de St Gall possède un remarquable ensemble de broderies blanches aux motifs brodés en relief. La technique de la broderie en relief, notamment en vogue au XVIIe et XVIIIe siècles, était appliquée à des objets d’usage courant, et semble s’être répandue dans plusieurs pays à partir du Sud de la France, précisément depuis Marseille. La diffusion du coton ainsi que le commerce avec les Indes jouèrent un rôle non négligeable dans l’élaboration de cette broderie. Marseille était un important centre de production de couvre-lits, courtepointes et tentures ainsi que de pièces de vêtements ou d’accessoires du costume tels que pièces d’estomac ou corps à baleine, coiffes, bonnets.

La broderie en relief nécessite deux couches d’étoffes superposées: une couche supérieure plus fine, en lin ou coton, et une couche inférieure en tissu de moindre qualité sont maintenues ensemble grâce à des rangées de points avant et arrière. Des mèches variés sont introduits en rembourrage entre deux, constituant le relief. La broderie aux cordons sertis produit également un effet de relief; elle est réalisée sur deux épaisseurs de tissu en piquant une double rangée de points parallèles suivant les contours des motifs. Des cordons sont introduits dans les canaux ainsi formés, glissés à l’arrière de l’ouvrage à l’aide d’instruments de couture.
On obtient ainsi sur l’endroit un léger relief, caractéristique de ce genre d’ouvrages. Cette technique était aussi connue ailleurs qu’au Sud de la France; des traces et des documents en sont conservés à Paris, en Hollande, en Angleterre, en Allemagne. Au XVIIIe siècle ce matelassage était souvent enrichi de broderie blanche et de jours, procédé qui se dé-veloppa surtout dans la région de Dresde en combinaison avec la dentelle au «Point de Saxe» ou au «Point de Dresde». Des sources documentaires attestent que ces formes de broderie furent aussi développées en d’autres endroits en Europe.

Charles Germain de Saint Aubin, dans son traité «L’Art du brodeur» paru en 1770, nomme la broderie en relief «broderie de Marseille», tandis que d’autres documents utilisent les termes de «courtepointe» ainsi que «boutis» ou «piqûre de Marseille».

The Textile Museum of Sankt Gallen preserves a remarkable group of whitework embroideries with patterns embroidered in relief. The technique of relief embroidery, particularly popular in the 17th and 18th centuries, was used for household items, and seems to have spread from the South of France – more particularly Marseille - to several other countries. The diffusion of cotton as well as commercial relations with the Indies played no small part in the development of this type of embroidery. Marseille was a major production centre of bedcovers, quilted bedspreads, counterpanes and other hangings, as well as entire pieces of clothing or accessories such as stomachers, caps, bonnets.

Corded quilting requires two to three superimposed layers of cloth: a finer uppermost layer, linen or cotton, and an underlying layer of coarser material are kept together by means of rows of running and back stitches. Various stuffing materials are used as padding in between the layers to create the volume. Corded quilting also achieves a raised aspect: a double row of parallel stitches outlining the pattern shapes is stitched through two thicknesses of fabric, creating funnels through which thin strips, the cords, are then introduced on the reverse of the piece by means of sewing tools. In this manner, a slight relief is created on the front, which is characteristic of this type of embroidery work. The adoption of this technique was not restricted to the South of France; documents and traces of it are preserved in Paris, Holland, England and Germany. During the 18th century, this quilting was often enhanced with whitework and openwork embroidery, more especially in the region of Dresden in combination with “Point de Dresde” or “Point de Saxe” lace. The development of such types of embroidery is also documented elsewhere in Europe.

In his treatise “L’Art du brodeur” published in 1770, Charles Germain de Saint Aubin designates embroidery in relief as “broderie de Marseille”, whereas other documents use the terms of “courtepointe” or “boutis”.

Il Museo tessile di San Gallo ha ricevuto numerosi ricami in bianco con leggero rilievo, molto popolari soprattutto nel XVII e XVIII secolo. Essi venivano utilizzati quotidianamente e sembra si siano diffusi da Marsiglia (Sud della Francia) fino ad altri paesi. La diffusione del cotone e le Compagnie delle Indie orientali hanno svolto un ruolo primario: a Marsiglia si trovava un importante centro di produzione di coperte e ornamenti e, allo stesso modo, si adornavano abiti interi o parti dell’abbigliamento come grembiuli, cuffie e berretti.

Il ricamo a trapunto è composto di due strati sovrapposti di tessuto: un tessuto sopra di lino o cotone e un tessuto di fondo, meno costoso, che sono tenuti uniti con filari di punto filza o punto indietro. Si può disporre anche di un’imbottitura di riempimento oppure di materiali diversi tra le stoffe e anche la ricamatrice poteva tirare, con l’utilizzo di strumenti speciali, dei cordoncini tramite i piccoli canali che si formavano dai filari di punti paralleli e in questo modo, sul diritto del lavoro, appariva un leggero rilievo tipico di questi lavori. La tecnica era conosciuta pure fuori dalla Francia meridionale: relative tracce e documenti sono stati rinvenuti a Parigi, in Olanda, in Inghilterra e in Germania. Nel XVIII secolo il ricamo a trapunto era spesso arricchito da ricami in bianco e ricami a giorno.

Un particolare tipo di ricamo in bianco ad effetto sfilato era prodotto e diffuso nella zona di Dresda, conosciuto con il nome di merletto “Point de Saxe” o “Point de Dresde”. Ulteriori siti di produzione sono documentati.

Nel suo libro intitolato “L’Art du Brodeur” del 1770 Charles Germain de Saint Aubin, designa il ricamo a trapunto come “broderie de Marseille” e altri documenti, lo chiamano “courtepointe” oppure “boutis” o “piqûre de Marseille” In Germania, viene denominato con il nome “Steppstickerei“ mentre nelle zone di lingua inglese con “quilt” e “corded quilt“.

Literatur:
- Marseille: The Cradle of White Corded Quilting, by Kathryn Berenson, University of Nebraska, Lincoln USA, 2010, www.quiltstudy.org
- Steppstickerei, Marseiller Stickerei, in: Europaeische Stickereien, 1650 - 1850, von Uta-Christiane Bergemann, Krefeld 2006, S. 206 ff.
- L'etoffe du relief. Quilts, boutis et autres textiles matelasse, sous la direction de Alexandre Fiette, Musee de art et de histoire Geneve, 2006

Photonachweis:
- Textilmuseum St.Gallen (Schweiz

Die nachfolgenden Beispiele stammen aus der Sammlung des
Textilmuseums St.Gallen (Schweiz)

The following examples belong to the collection of the
Textilmuseum St.Gallen (Switzerland)

front

Inv.Nr. TM .22893
ge--Vorderstich, Steppstich, Knötchenstich
e---Running Stitch, Back Stitch,
fr---Point avant, point arrière (point de piqure),
it---Punto filza, punto indietro

reverse